Экскурсия в Шампань

Провинция Шампань является одной из красивейших областей Франции. Утопающие в цветах деревушки, прихотливо вьющиеся дороги, величественные аббатства, живописные фермы радуют глаз своим разнообразием и создают ощущение праздника. Вы посетите знаменитый Реймский собор, в котором короновались все французкие короли; сказочный средневековый замок, возвышющийся на скале, под которой светлеет озеро — Пьерфон, а также подвалы одной из самых известных в мире марок шампанского — Ле Мерсье. Там вас ждет встреча с виноделами области, готовыми показать вам свою коллекцию шампанского и рассказать все тонкости винопроизводства. Несколько часов — и вы узнаете все секреты винного дела.

Шампань (фр. Champagne) — историческая область во Франции, знаменитая винодельческими традициями (слово «шампанское» происходит от её названия).

Шампань — это провинция с богатой историей и традициями, очень милый уголок Франции, символом которого является одноименный пенистый напиток — обязательный атрибут любого праздника. Шампань — слово, ставшее синонимом праздника — это тосты тысяч гостей, это вино королей и королева вин.

Шампань — Арденны — священное место для всех любителей хороших вин и красивых пейзажей. Регион утопает в глубоких лесах, отражается в прозрачной чистой воде озер и рек, протекающих через известняковые скалы. В этих сотнях километрах известняковых пород образовались огромные подземные галереи, где хранят и выдерживают вина.

Виноградники Шампани составляют самую северную часть главных винодельческих регионов Франции. Это земля поросших лесом известняковых равнин и полого спускающихся плато, расположенных по берегам реки Марны, приблизительно в 145 км к востоку от Парижа. Центр виноградарства Шампани с его знаменитыми винами высшего качества с Реймских гор, долины Марны и Кот де Блан расположен в департаменте Марны. Но площадь, на которой производится шампанское, включает также часть департаментов Об и Эн и несколько смежных муниципалитетов департаментов Сена, Марна и Верхняя Марна (эти области являются северной границей культуры винограда).

Когда-то Шампань была, в основном, известна благодаря своим обычным спокойным винам. Но к концу XVII века практика хранения вина в бутылках с плотно притертыми пробками, впервые испробованная в Шампани монахами-бенедиктинцами, сделала технически возможным запереть пузырьки газа в бутылке, и теперь французский Кодекс о Вине предписывает называть Шампанскими только игристые вина из определенной зоны между городом Реймсом на севере и рекой Сеной на юге.

Главный город Шампани — Реймс. В XII — XIII вв. это графство славилась ярмарками. После присоединения к домену французского короля (окончательно в 1361 году) до 1790 имела статус провинции.

Сердцем и гордостью Реймса является Кафедральный собор — шедевр готического искусства. Строительство Нотр — Дам де Реймс, знаменитого на весь мир, началось в 1211 году и закончилось в 1285. Правда, башни достраивались в XV веке. Первый христианский король Галлии Хлодвиг — отец нации, как называют его французы, был крещен в Реймсе в 496 году, и в дальнейшем большинство королей Франции были коронованы именно здесь.

С Реймским собором связаны многие славные даты, но две из них французы почитают особо. Это XVII июля 1429 года, когда законным королем Франции при поддержке Жанны Д’Арк, стал Карл VII. Его восшествие на престол стало поворотным моментом во время столетней войны в пользу Франции — при нем эта война закончилась. Вторая дата — 7 июня 1654 года — тоже касается коронации. Это день восшествия на престол Людовика XIV. Кстати, именно в Реймсе был подписан документ о прекращении военных действий между Францией и Германией 7 мая 1945 года.

Реймское евангелие.

В 1717 г. император Петр I прибыл по государственным делам во Францию. Разъезжая по разным городам этой страны, он 27 июня посетил старинный город Реймс, традиционное место коронации французских королей. В Реймсском кафедральном соборе католические священники, проявляя особое внимание к высокому гостю, показали ему свою реликвию — старинную странную книгу, написанную таинственными, никому не понятными знаками. Петр взял в руки книгу и, к удивлению присутствовавших, начал свободно читать вслух потрясенным клирикам первую часть рукописи. Император объяснил, что это церковно-славянский текст. Что же касается второй части, то ни царственный гость, ни его приближенные не могли прочесть ее. Французы были поражены происшедшим, а эту историю записали как одно из замечательнейших событий при посещении Петром I Франции.

Реймсское Евангелие состоит из двух частей. Они написаны разным письмом: первая часть кириллическим, а вторая — глаголическим. Главную проблему в датировке и в авторстве составляет первая часть. Зато почти все историки сходятся во мнении о времени и месте происхождения второй части.

Существует несколько версий происхождения первой части этого Евангелия. Наиболее авторитетная из них говорит о том, что рукопись была создана в школе переписчиков при библиотеке Ярослава Мудрого (1019—1054 гг.) и является переписью со староболгарского Евангелия XI в., написанного кириллицой (болгарской азбукой). Эта рукопись недолго хранилась в библиотеке князя Ярослава. В 1048 г. в Киев прибыло посольство от французского короля Генриха I Капетинга. Послы должны были получить согласие на брак своего короля с одной из дочерей великого князя Ярослава от его второй жены Ирины, княжной Анной. Согласие великокняжеской семьи было дано, и невеста короля отправилась во Францию через города Краков, Прагу и Регенсбург. 4 августа (по другим сведениям, 14 мая) 1049 г. в древней столице Франции Реймсе, на праздник Святой Троицы в Реймсском соборе Анну Ярославну обвенчал с Генрихом I архиепископ Реймсский Ги де Шатильон. Среди подарков, которые Анна привезла во Францию, была и первая часть Евангелия, о котором идет речь в данной заметке. Здесь эта рукопись хранилась долгое время и поэтому получила свое первое название — Реймсское Евангелие. С тех пор французские короли, вступая на престол, приносили клятву на этом Евангелии. Первым из них был сын Генриха и Анны — Филипп I. Затем традиция эта укрепилась и сохранялась с перерывами вплоть до середины XVIII века.

Большая часть туристов, приезжающих в Шампань, приезжает сюда не столько полюбоваться на памятники старины, сколько попробовать знаменитые шампанские вина.

Эперне (Epernay) — вечный соперник Реймса в производстве шампанского — находится в 20 км. от Реймса. Здесь находятся знаменитые на весь мир «дома» производителей шампанского — Моэт э Шандон (Moet & Chandon), Пол Роже (Pol Roger), Перье-Жуэ (Perrier-Jouet), Шарбо (Charbaut) и Мерсье (Mercier).

Шампань всегда была провинцией бедной, специализировавшейся на производстве сукна и текстиля. Интересно, что виноградники, со временем обогатившие этот регион, здесь существовали еще при Цезаре. Но из-за холодов и сырости вино выходило плохое — кислое, да еще и с пузырьками, которые получались при брожении и нередко взрывали бочки. С пузырьками боролись всеми возможными способами, чтобы вино было тихим и спокойным.

Еще один интересная особенность Шампани, на этот раз — географическая. Виноградники растут лишь между 40-й и 49-й параллелью. На 50-й параллели виноград уже не вызревает. Шампань — 49-я параллель, «последний шанс» виноделов. Так что делать вино в Шампани — это победа человеческого усердия и изобретательности над природой.

И как во всяком «трудном» регионе, люди испокон веков полагаются не только на себя, но и на чудесное покровительство. Покровителем винограднико считают прежде всего святого Винсента. Его статуи ставят в погребах, а 22 января, в день святого Винсента, в Шампани проходит главный праздник провинции с шествиями, своеобразным карнавалом (все одеваются в национальные костюмы), с дегустациями вин прошлогоднего урожая и подведением итогов года.

Солнечная Франция всегда была богата не только традициями, но и виноградом. За год его собирают более 10–12 млн. тонн (!) и производят тысячи известных на весь мир вин. Наибольшей популярностью в XVI—XVII вв. пользовались красные вина и естественно многие пытались их производить и продавать.

Провинция Шампань, выращивая сотую часть всего винограда Франции, тоже поставляла свое красное вино в Париж в тех случаях, когда погода была хорошая и вино удавалось. Когда же погода подводила и вино оказывалось кислым, то его складывали в подвалы на долгие годы.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Открывая через несколько лет эти «бракованные» бутылки вина, виноделы заметили, что вино в них совсем другое — оно играет, из него выделяются пузырьки, да и вкус стал совсем другим. Вино из «игравших бутылок» в большинстве своем было скверного качества и к употреблению не годилось. Только малая часть бутылок могла быть оценена. Установить причину появления этих редких жемчужин с необыкновенным вкусом виноделы бедной провинции Шампань не могли.

Ситуация прояснилась лишь к 1652—1655 гг. благодаря архиепископу реймскому Генриху Савойскому, в чьем управлении находилась в то время провинция. Он понял, что красное спокойное вино Шампани не сможет конкурировать с винами Бургундии, Лангедока и Бордо, а поэтому виноделам Шампани нужно искать пути создания нового и неповторимого вина.

Честь открытия шампанского в конце XVII в. принадлежит монаху аббатства Отвильер, расположенного на берегу Марны, в самом центре Шампани, Дому Периньону (Дом — монашеское звание, просьба не путать с доном). Как же это происходило?

Майским теплым днем 1668 г. в Отвильерском аббатстве недалеко от Реймса, резиденции архиепископа, ожидали нового заведующего винодельческими подвалами 30-летнего бенедиктинского монаха Дома Пьера Периньона, уроженца города Сент — Менульда, воспитанника монастыря Святого Вана в Вердене.

Архиепископ реймский был доволен, потому как ему удалось пригласить в свои владения лучших виноделов королевства. Винодельческими подвалами Отвильерского аббатства отныне заведовал Дом Периньон, а винодельней аббатства Сан-Пьер и замка Маркетери — способный бенедиктинский монах Дом Удар.

Изобретение шампанского представляется скорее случайностью, чем закономерностью. Согласно одной из версий, открыв однажды одну из винных бутылок, монастырский винодел был оглушен громким хлопком. Монах в скором времени понял, что это вино, не успев по каким-то причинам перебродить до розлива, с наступлением весны начало бродить заново в закупоренной бутылке и по этой причине начало «играть».

За этим открытием последовал целый ряд технологических усовершенствований — отбор соответствующих сортов винограда, их сочетание, использование сиропа и т. д. — без которых невозможно представить себе современного шампанопроизводства.

В самом же Реймсе архиепископ поручил беспрерывно собирать и записывать опыт виноделов Шампани. Еще не закончился первый год работы бенедиктинцев, а архиепископу уже доложили об их трудах. С самого раннего утра монахи были в делах: обход виноградников, изучение всех посадок, знакомство с виноградарями, консультации. В подвалах Шампани они беспрерывно экспериментировали с вином и вели опыты по его совершенствованию. Монастырская братия под руководством опытных виноделов трудилась от зари до зари. Дом Периньон впервые провел вторую ферментацию в бутылке и оценил изящество пузырьков в получившемся вине. Он же разработал систему смешивания вин из различных районов Шампани и разных сортов винограда.

Правда, эти опыты приносили архиепископу не только находки, но и огорчения. Подвалы напоминали армейский полигон, в них постоянно гремела канонада из тысяч разорвавшихся бутылок. Взрывалось иногда до 60% заложенной партии. Убытки были громадны, но архиепископ надеялся, что будущие выгоды покроют все издержки. Путь к настоящему шампанскому оставался крайне затратным и в последующие столетия. Так, в 1776 г.взорвалось 50% всех бутылок, в 1833 г. — 35%, а в 1842 г.- 10%, что составило 2 млн. бутылок!

Годом «рождения» шампанского считается 1668-й. Но только 50 лет спустя, в 1718 г., монах Федино, каноник Кафедрального Реймского Собора, издал книгу, в которой впервые была подробно описана технология производства шампанских вин.

Что же касается Периньона, он прославился тонким вкусом и феноменальной памятью на вина и все, что связано с виноделием. Так, он до мельчайших подробностей был знаком не только с виноградниками, принадлежащими монастырю, но и всеми близлежащими плантациями.

В конце своей жизни Дом Периньон ослеп, но мог безошибочно определить сорт винограда, степень его зрелости и в какой местности он произрастал. По вкусу винограда был способен предугадать качество будущего вина. Из черных сортов винограда он изготавливал замечательные, чистые, безупречные белые вина, чего не делал до него еще никто.

Именно разработка технологии производства игристых вин из купажей (разных сортов винограда или вин разных годов производства) считается главным достижением Дома Периньона. Открытие этого способа было связано с подбором сортов винограда и их наилучших сочетаний, а также с изобретением ликера, без которого шампанизация была бы невозможна. До сих пор эту кропотливую работу во Франции называют «Работа бенедиктинца».

Долгие годы бенедиктинцы искали не только лучшие рецепты приготовления вина и подбирали лучшие сорта винограда, но искали и необходимую форму бутылки, состав и цвет стекла. Именно Дом Удар заметил, что вино в темных бутылках, не подверженное влиянию света, получается более качественным. С тех пор бутылки для шампанского стали делать темными, а наиболее ценные вина продавать в специальных ящичках или картонных коробках. Только в 1800 г. была найдена оптимальная форма бутылки шампанского. Сделал это аптекарь из Шалона — Франсуа.

С другой стороны оставалась проблема укупорки бутылки. Дом Периньон заметил, что пробки деревянные или из промасленной пакли либо создавали сильное напряжение в горлышке бутылки, и ее разрывало, либо пробка высыхала и пропускала углекислый газ, что резко снижало игристость вина. Дом Периньон перепробовал тысячи разных закупорок и выяснил, что лучшей является кора пробкового дерева. Так, на бутылках с шампанским появились корковые пробки.

Дому Периньону приписывается и введение бокала новой, тонкой и элегантной формы, в котором пузырьки газа «сверкали и играли в разноцветье бликов». Именно такой, вытянутый и тонкий бокал сейчас называют «бокалом для шампанского».

Несмотря на успехи Дома Периньона и Дома Удара, шампанское в другие страны по-прежнему, согласно указу короля, отправлялось в бочках. С ними следовал отдельно ликер и инструкция как из всего этого приготовить шампанское. У одних получалось, у других — нет. Дело доходило до курьезов. В 1613 г. Иоган Кеплер даже опубликовал научный труд «Стереометрия бочек», для того чтобы можно было определить количество вина в такой таре.

В 1728 г. Людовик XV, понимая значение производства шампанского вина для Франции, издал указ, разрешающий городу Реймсу в порядке исключения продавать шампанское в бутылках. Только после этого шампанское, приготовленное лучшими виноделами, получило всемирную славу, попадая во все королевские дворы Европы уже в готовом виде. Появились новые проблемы — транспортировка десятков тысяч бутылок весьма вспыльчивого вина.

Разрабатывая принципы сложного процесса шампанизации, Дом Периньон не сумел избавиться от погибших дрожжей, которые выпадали в каждой бутылке в виде осадка, поэтому внешний вид бутылки был не очень привлекателен. Еще долгие годы шампанское подавалось к столу в сильно охлажденном виде по той простой причине, что при сильном хлопке недомороженного шампанского осадок взлетал и вино становилось мутным.

Способ решения этой проблемы, впоследствии получивший название «ремюаж», впервые придумала в 1816 г. мадам Клико. Она попросила своего управляющего и столяра снести в винный подвал стол из гостиной и просверлить в нем наклонные отверстия диаметром под бутылку шампанского. Смотрители винных подвалов в течение многих месяцев аккуратно поворачивали бутылки на несколько градусов. В результате весь осадок оказался на пробке. Затем бутылки заморозили до -30°C и вместе с пробкой вынули небольшой кусочек льда с осадком. Бутылки долили таким же вином и оставили для дальнейшей выдержки. С этого момента шампанское стало прозрачным и приобрело славу действительно элитного вина.

Госпожа Клико, знаменитая вдова, на век раньше Булгакова сформулировала, что качество ее шампанского может быть одно: самое первое, оно же последнее.

В 1840 г. разрабатывают этикетку для шампанского вина и стиль оформления. С тех пор, форма бутылки и ее оформление не претерпели каких-либо значительных изменений.

Еще одна женщина сыграла большую роль в истории шампанского. До госпожи Поммери (дом Pommery) шампанское было сладким, поскольку вина Шампани кислые из-за недостатка солнца и тепла, и в них добавляли много сахара. Госпожа Поммери первой стала делать шампанское брют, годом рождения которого называют 1874 г. Специальная процедура превращения винной кислоты в «некислую» молочную позволяет шампанским винам брют не кислеть.

Лоран-Перье и вовсе стал выпускать ультра-брют, учитывая, что сегодня все стараются избегать сахара. Это своего рода диетическое шампанское. А перед особняком Лоран-Перье имеется фонтан с надписью, высеченной в камне: «Никогда не пейте воды», т. е. пить надо только шампанского.

Самый старинный шампанский дом — Ruinard — был основан в 1729 г. Когда Шампань была еще суконным краем, монах из парижского аббатства Сен-Жермен-де-Пре Дом Рюинар посоветовал своему брату-суконщику заняться вином. У брата, Николя Рюинара, был небольшой виноградник в Шампани, вино он делал всегда, и оно было таким же плохим, как все вина региона. Дом Периньон и Дом Рюинар были друзьями, поэтому брат монаха Рюинара Николя первым открыл производство шампанского. А господин Моэт, тоже друг Дома Периньона, открыл свой дом шампанского много позже, в 1743 г.

Ruinard, как и аббатство Дома Периньона, сегодня принадлежит дому «Moet&Chandon» — самому крупному производителю шампанского. «Дом Периньон» — самое дорогое шампанское дома " Moet&Chandon» и самое знаменитое в мире.

Когда русская армия победителей уходила из Франции в 1815 г., казаки ворвались в дом Моэта и стали грабить погреба. Работники спросили у хозяина: «Что делать, они все уносят!». «Ничего не делать, — ответил господин Моэт, — они заплатят позже». Он решил, что грабеж послужит рекламной акцией: каждая бутылка его шампанского, которая попадет в Россию, принесет ему тысячи новых заказчиков. Так и произошло. Моэт вырвался вперед, смог купить большее, чем у всех, количество виноградников, и у него давно уже нет конкурентов.

И все же самое громкое имя в России у «Вдовы Клико». Возможно потому, что она первой оказалась на российском рынке, или потому, что это шампанское воспевал Пушкин, или в силу невероятной по тем временам истории: оставшись вдовой в 28 лет, госпожа Клико возглавила шампанский дом своего покойного мужа. Она повела дела столь успешно, что ее шампанское стали подделывать.

В 1821 г. в русской прессе появилось сообщение, что бутылки шампанского вдовы Клико с ярко-желтой этикеткой (тогда этикетки у всех были черно-белыми) фальсифицируют, поэтому в качестве защиты вводится штемпель на пробке. В 1825 г. подделки «Клико» приобрели такой размах, что пришлось издать закон, защищающий имя великой мадам. Один француз был даже осужден по нему: ему выжгли на лбу слово «фальсификатор».

Возглавив дом, госпожа Клико (урожденная Ponsardin, потому вино и называется Veuve Clicquot Ponsardin) решила, что первая ее задача — наладить экспорт. Она сделала ставку на Россию и в 1814 г. тайно отправила в Россию двумя кораблями гигантскую по тем временам партию бутылок, больше 20 тыс.шт. (казаки, как мы помним, повезли Моэт только в 1815 г.). Но кто пил шампанское в те времена? Цари и придворные. «Вдову Клико» заказывала и Екатерина II (квитанция хранится по сей день).

О массовых поставках никто не помышлял. Вдова решилась именно на такой шаг. Через некоторое время мадам Клико уже не могла удовлетворить спрос. Именно из-за той первой поставки морем Клико взяла якорь как символ дома. «Вдова Клико» была любимым шампанским многих монархов, в том числе Николая II и Людовика XVI.

Удивительно быстро шампанское покорило всю Европу. От Англии до России.
Оно стало излюбленным напитком не только аристократии, но и разбогатевших представителей третьего сословия. Его подавали на банкетах и в ночных клубах. Для женщин употребление шампанского считалось признаком хорошего тона. Об этом свидетельствуют не только стихи и картины, но и многочисленные архивные материалы того времени.

Шампанские виноградники занимают площадь около 26.000 гектаров и производят в среднем более 1.900.000 тыс. гектолитров вина в год. Эта винодельческая область подразделяется на несколько регионов:

— гора Реймса
— долина Марны
— кот де Блан
— кот де Сезанн
— регионы Бар-сюр-Об и Бар-сюр-сен, в департаменте Об.

Почвы Шампани являются меловыми на большей части территории, со слоем пахотной земли в среднем метр в глубину.

Климат контрастный: здесь чередуются атлантическая мягкость и континентальная суровость. Влажность, сохраняющаяся за счет окрестных лесов, смягчает колебания температуры.

Три типа виноградной лозы выращивается в Шампани: «Пино черный» и «Пино Менье» (черный сорт с белым соком); «Шардоне» (белый сорт).

Шампанское — вино- уникально и неподражаемо. При выработке Шампанского соблюдаются очень строгие правила, предусмотренные документом о наименовании и касающийся условий производства (система обрезки, производительность с гектара…), а также приготовления вина, работы над ним и его продажи.

Сбор винограда осуществляется вручную. Затем отделяют порченные и недостаточно зрелые ягоды. Собирают отдельно каждый из трех сортов: «Шардоне»; «Пино черный» и «Пино Менье».

Виноград давят (каждый сорт отдельно) в традиционных (вертикальных) шампанских давильнях или же в адоптированных горизонтальных давильнях. Для достижения нужного качества, максимальная производительность давления: 100 л на 150 кг винограда.

Полученное белое сусло осветляется очисткой, затем заливается в чан, где оно подвергается первичной ферментации.
Полученные сухие вина, происходящие из различных сортов и деревень, затем смешиваются в определенных пропорциях для того, чтобы составить собой «кюве» — урожай одного виноградника.

При приготовлении кюве не одного года добавляют в состав белые сухие вина предыдущих лет для того, чтобы обеспечить Шампанскому постоянное качество. Изготовление кюве путем соединения вин каждой фирмой осуществляется по- своему.

В год большого урожая, кюве состоит исключительно из вин данного года. После приготовления кюве приступают к «тиражу».

В кюве добавляют жидкость, сделанную на основе тростникового сахара и дрожжей, называемую «жидкость тиража». После этого вино разливают в бутылки. Бутылки закупоривают и затем укладывают на полки в прохладных меловых погребах.

Вторая ферментация (появление пены) происходит в бутылках. Она вызывает повышение внутреннего давления, вследствие выделения углекислого газа. После появления пены, дрожжи умирают, образуя осадок в каждой бутылке. Регламентация требует, чтобы вино оставалось по меньшей мере в течение 9 месяцев с этим осадком. Это обуславливает качество Шампанского.

После этого периода выдержки на полках бутылки помещаются на пюпитры, наклоненные горлышком вниз. Периодически бутылки подвергаются встряхиванию и вращению на четверть оборота, с тем чтобы придать им почти вертикальное положение. Эта операция «взбалтывания» позволяет накапливать дрожжевой осадок в горлышке. Традиционно взбалтывание производится вручную, однако крупные фирмы прибегают все больше к его автоматизации: бутылки размещаются горлышками вниз в ячейках автоматического встряхивания.

Бутылки, хранящиеся на «кончике», затем готовы к вскрытию. Их горлышки погружают в раствор с очень низкой температурой; при этом образуется льдинка, содержащая в себе дрожжевой осадок. При раскупоривании бутылки льдинка выскакивает под давлением углекислого газа, содержащегося в вине (ставшим шипучим): это-операция «вскрытие».

Перед тем, как снова закупорить бутылку натуральной пробкой, добавляют дозировочную (или «выходную жидкость») жидкость, представляющую собой смесь Шампанского и сахара в различных количествах.

По количеству сахара в дозированной жидкости, Шампанское делится на экстрабрют, брют, экстрасухое, сухое, полусухое, сладкое.

Шампанское, не отмеченное годом не может быть пущено в продажу до истечения 12 месяцев после зарядки.

Шампанское, отмеченное годом, не может быть пущено в продажу до истечения трех лет после сбора винограда.

Шампанское, выработанное из одного белого сорта «Шардоне», называется «белое из белых».

Существует также розовое Шампанское;
оно получается либо путем добавки красного (из Шампани) вина в кюве, либо производством розового вина из красного сорта.

Понятие «Крю» в Шампани применяется к винограду. На лучших почвах производится виноград, котируемый на 100 проц., который покупается торговцами по 100 проц. цене, установленной межпрофессиональным комитетом Шампанских вин. Вина, сделанные из винограда, собранного в коммунах, которые котируются на 100 проц., имеют право на название «Гран-крю».

«Верзене», «Бузи», «Амбоне» — вот некоторые из коммун, котируемых на 100 проц. Шампанские, произведенные из винограда, собранного в коммунах, которые классифицируются на 90–99 проц., имеют право на наименование «Премье Крю».

Нет необходимости выдерживать Шампанское, так как оно готово к употреблению с момента поступления на рынок.

После путешествия по Шампани вы наверняка определите именно тот сорт шампанского, который будет близок вашему вкусу. Удачи в дегустациях!

Другие материалы в этой категории: « Экскурсия Лувр Дом Инвалидов »
Floating Link